Turismo insustentável

por Nei Duclós

O Brasil deveria investir mais em turismo não sustentável, agora que enriqueceu seu acervo de horrores para mostrar aos estrangeiros. Já existe organizada a visita de celebridades a favelas cariocas. Pode-se inaugurar incursões ao Rio Doce assassinado, camping nas margens endurecidas de lixo tóxico da serra que já foi comparada ao Paraíso e hoje é o reino das sombras. Tem também o Périplo das Balas Perdidas, a Caravana da Seca, Viagens Intermináveis em Ônibus Podres Lotados, Refeições de Alimentos Contaminados, as Loterias Manipuladas, as Votações em Urnas Suspeitas etc

Sem falar na proveitosa aventura de participar de desmatamentos na Amazônia ou então andar de barco nas inundações da megalópole paulista. Podemos aproveitar o embalo das próximas Olimpíadas, em que atletas da vela disputarão medalhas de ouro navegando em mar de merda e intensificar a vocação para expor os resultados do nosso suicídio coletivo. Podem ser agendadas visitas a museus de espécies extintas, ao acervo sempre renovado das catástrofes ambientais. Os guias dirão:

– Aqui era tudo mato. Agora a tudo matam.

O turismo não sustentável trará certamente divisas, que serão desviadas para os países de origem e entesouradas em contas privadas na Suíça. Não é um bom plano para sairmos, digo, permanecermos, na crise?

CON EL RESPALDO DE UNA GIGANTESCA MOVILIZACION, CRISTINA KIRCHNER ANUNCIÓ LA ESTATIZACION DE LOS FERROCARRIL

 

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todo el cariño. Cristina recibió el fervor militante al retirarse del Congreso

 

* Fue su último discurso ante la Asamblea Legislativa

* Anunció tres proyectos para la producción industrial y el de estatización de los trenes

* Destacó que se alcanzó el “desendeudamiento definitivo”

 

A todo tren

 

“Dejo un país más cómodo para la gente”

por Fernando Cibeira

En su último discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, la presidenta Cristina Kirchner hizo un detallado repaso de los logros de su gestión que, enfatizó, dejará un país mucho mejor a quien la suceda en el cargo. El mensaje, que superó las tres horas y media y fue seguido por una multitud que concurrió en apoyo a las afueras del Congreso, incluyó algunos anuncios. El más importante, el envío de un proyecto de ley para la recuperación para el Estado de los ferrocarriles. Fue enfática en la defensa de lo actuado por su gestión en la causa AMIA y renovó las críticas al Poder Judicial y a la oposición por utilizar el caso. Para el cierre, utilizó el comentario de un diario de ayer que aseguraba que dejaría un país poco cómodo para quien gobierne luego. “Es verdad, no será un país cómodo para los dirigentes, dejo un país cómodo para la gente. Va a ser incómodo, sobre todo, si piensan sacarle los derechos adquiridos a la gente”, definió.

Movilización

Desde temprano la gente fue llegando a la Plaza del Congreso, centro de la convocatoria de los partidos, agrupaciones, gremios y organismos enrolados en el oficialismo. Gran parte lo hizo detrás de la bandera de su agrupación, pero también hubo muchas personas que se movilizaron por las suyas. La llovizna que se largó a poco de empezar no modificó el tamaño de la convocatoria, calculada por los organizadores en 400 mil personas. La multitud siguió con llamativa atención el discurso de la Presidenta pese a lo largo y, en un tramo, farragoso del mensaje, con muchos datos y cifras.

A las 12 en punto el helicóptero que traía a la Presidenta aterrizó en el helipuerto de la Casa Rosada. Era la hora indicada, así que cubrió bastante rápido el tramo hasta el Congreso en un auto gris saludando por la ventanilla a los militantes que la esperaban a lo largo de Rivadavia pegados a las vallas. Una guardia de granaderos la acompañó hasta la entrada al Congreso, donde la esperaban el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y el de la Cámara de Senadores, Gerardo Zamora. Como es tradición, también estaban los representantes de la oposición. Al ingresar al recinto, la recibieron los cantitos de los militantes desde los palcos del último piso. Si un comentario obligado de la marcha opositora del 18F fue la escasa presencia de jóvenes, en la de ayer, tanto dentro del recinto como afuera en la plaza, el rasgo distintivo fue la abrumadora mayoría juvenil. En definitiva, una característica del kirchnerismo.

Deuda

Cristina Kirchner arrancó de lleno en la cuestión económica con la mención de un tuit del especialista del diario Financial Times, Joseph Cotterill, quien había destacado que por primera vez los bonos argentinos cotizaban sobre la par, más de 100 por cada 100 pesos nominales. Lo celebró con una felicitación “a todos los argentinos y al equipo económico de mi gobierno”. Recordó que hasta hacía poco se auguraban “catástrofes” para la economía argentina por el conflicto con los fondos buitre “que intentaron trabar el funcionamiento del Gobierno”. “Lo que es más triste, apoyados internamente, ayudados por algunos desde adentro”, azuzó.

La Presidenta desgranó datos sobre la política de desendeudamiento. Habló de un informe de la consultora McKinsay que reveló que Argentina “es el único país en el mundo que ha descendido en forma significativa su deuda externa”. Apuntó que desde 2003 hasta ahora se pagaron más de 112 mil millones de dólares –“de una deuda que no había sido contraída por ninguno de nuestros dos gobiernos”– y que pese a las “nueve corridas financieras” las reservas del Banco Central se encontraban el viernes en 31.456 millones de dólares.

“Hemos desendeudado definitivamente a la República Argentina”, dijo, afirmación que provocó el primer aplauso de pie de la bancada de Frente para la Victoria. “¡Patria sí, colonia no!”, fue el cantito que bajó de los palcos, menos concurridos que otros años debido a que se repartieron menos invitaciones y hubo controles más estrictos para el ingreso. “Que no haya nunca más gobiernos que tengan que tomar deuda para pagar deuda. Si nos endeudamos, que sea para obras de infraestructura, para proyectos de crecimiento del país, pero no para ganancia del sector financiero internacional”, reclamó.

Turismo y Aerolíneas

El director de la transmisión oficial se mostró muy atento para ponchar la imagen del encargado del área de gobierno al que hacía referencia la Presidenta. En el caso de la deuda, el ministro de Economía, Axel Kicillof, de los más mencionados por CFK. Hasta se ligó un pequeño reto cuando en un momento lo encontró distraído para darle una respuesta inmediata sobre el programa de Precios Cuidados. “Néstor nunca estaba distraído”, recordó, en una de las menciones al ex presidente. Cuando habló de Aerolíneas Argentinas la imagen encontró a su presidente, Mariano Recalde, en un palco. Incluso también halló luego a algunos medio escondidos detrás de un cortinado, como el titular de YPF, Miguel Galuccio, y el de la Afsca, Martín Sabbatella.

“Estamos todos sorprendidos porque se batieron todos los records de turismo interno”, destacó Cristina Kirchner, dato que ubicó en un marco de mejoría económica general. “Cuando la gente tiene miedo no gasta”, explicó. En ese fenómeno colocó también el aporte que produjo la recuperación de Aerolíneas Argentinas, “que permitió a muchos argentinos y extranjeros alcanzar todos los destinos del país”. Informó que la demanda de recursos para sostener la aerolínea de bandera bajó del 0,15 por ciento del PBI a un actual 0,06 por ciento.

Empleo y planes

Un tramo central del mensaje de la Presidenta estuvo dedicado a los logros de su gobierno, que en varios casos significó un repaso de anteriores mensajes. Por ejemplo, la generación de 6 millones de puestos de trabajo y “el salario mínimo más alto de América latina”. Otro aplauso fue cuando felicitó a los legisladores por las 48 leyes laborales aprobadas durante su mandato “y no tuvieron que avergonzarse de ninguna”. Repasó los 25 aumentos de jubilación realizados desde 2003 y del 100 por ciento de cobertura jubilatoria alcanzada. Recordó los planes de Asignación Universal por Hijo, Progresar, Conectar Igualdad, Pro.Cre.Ar, Ahora 12 y destacó la inversión social de la Anses. En ese punto recordó la estatización de las AFJP. “Una de las políticas que no nos perdonan los poderosos”, dijo.

Proyectos

Como es habitual, la Presidenta aprovechó la oportunidad para anunciar el envío al Congreso de algunos proyectos de ley. Tres de ellos están relacionados con la producción industrial: ley de modelos y diseños industriales, de Parques Industriales y sobre el pagaré bursátil. Recordó que el 1º de marzo era el Día del Ferroviario, en recuerdo a la estatización de los ferrocarriles dispuesta por Perón. Eso dio pie al principal anuncio del mensaje: el envío de un proyecto de ley para la recuperación de la administración de los ferrocarriles argentinos. La Presidenta aclaró que no la motivaba un afán estatizador, sino que simplemente se trataba de “mejorar la eficiencia”.

Fue una de las contadas ocasiones en que ayer la aplaudieron algunos legisladores de la oposición. Mantuvo un divertido cruce con el jefe de diputados del PRO, Federico Pinedo, a quien le recordó aquellas declaraciones del jefe de Gobierno Mauricio Macri en las que aseguró coincidir ciento por ciento con las banderas del peronismo. “Preparate para votar la estatización de los trenes, entonces”, le dijo. Pinedo le respondió haciendo la “v”.

China y pétalos

CFK destacó la puesta en marcha de la central Atucha II, el lanzamiento del satélite Arsat-1 y los que le seguirán. “La inversión en infraestructura no tiene parangón”, marcó, y confirmó la llegada del primer desembolso desde China para las centrales patagónicas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. “Hay que abrir la cabeza, estamos en un mundo totalmente diferente del que era seis años atrás”, dijo la Presidenta para defender los acuerdos firmados durante su reciente viaje a Beijing, cuestionados por un sector de los industriales y de la oposición. “Salgan del corset intelectual que les han metido”, reclamó.

De la lectura rápida de los diarios de la mañana, la Presidenta dijo que le había quedado un comentario acerca de que no le dejaría un país cómodo a su sucesor. “‘Tiene razón’, pensé. Yo no dejo un país cómodo para los dirigentes, dejo un país cómodo para la gente. Va a ser muy incómodo si piensan recortar derechos”, dijo. Comenzó a imaginar los problemas que tendría quien la continuara si pensaba derogar, por ejemplo, los dos aumentos jubilatorios anuales o las convenciones colectivas. La enumeración llevó a ponerse de pie a los legisladores oficialistas y a cantar a la barra del tercer piso. En vez de papelitos, esta vez para la despedida cayeron pétalos de rosa. Habían pasado 3 horas y 40 minutos, la gente de afuera se merecía largamente que la Presidenta saliera a saludarlos.

 

 

Como escalar a beleza misteriosa do Monte Roraima

 

 

Vista do alto do Monte Roraima

Vista do alto do Monte Roraima

No Monte Roraima, piscinas naturais de água límpida e cristalina com fundo de cristais de quartzo em meio às formações rochosas do topo, a 3.000 metros de altitude. Esta paisagem, encrustada na fronteira entre a Venezuela e o Brasil, inspirou o escritor britânico sir Arthur Conan Doyle a escrever seu livro O Mundo Perdido. Aí também se encontra a mais alta cachoeira do mundo, denominada Salto do Anjo, com 979m de altura. (Rep/Nehemias Gueiros/FB – do Rio de Janeiro)

 

Boa vista (Brasil) – Pacaraima (Brasil) – Santa Elena de Uairén (Trek ao Monte Roraima)

O Monte Roraima não é uma montanha tradicional, de formato cônico, cujo topo é muito menor do que a área da base. Ele é um tepui, assim como o outro monte ao lado. Um tepui, formação muito comum na Venezuela, é uma montanha com a parte de cima em formato de mesa, um platô. Portanto, esse tipo de formação montanhosa possui a área do topo praticamente igual à da base e, entre os dois, no caso do Monte Roraima, são quase 1000 m de altura que emergem da terra em formações semelhantes a falésias. É realmente muito bonito! O verde alcança até o paredão do monte que, em seguida, sobe imponente, na rudeza da pedra, em direção ao céu, reto e igualmente por todos os lados.

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A primeira impressão que tive era de que a paisagem parecia o solo lunar, sem terra, mas formado apenas de pedras cor de carvão, que se confundiam com a névoa cinza da manhã. O solo de todo o platô é constituído de rochas enegrecidas e parece que todo o topo do monte, erigido da terra há milhões de anos, é somente uma enorme pedra e não lembra em nada a floresta exuberante ou a savana que se estendem aos seus pés. É realmente um lugar único que, sem surpresa, tenha inspirado o livro “O Mundo Perdido”, de 1912, do escritor Arthur Conan Doyle. Entretanto, apesar de me lembrar a lua, a paisagem não é morta; pelo contrário, das fissuras entre as rochas negras, brotam uma variedade enorme de pequenos arbustos musguentos, resistentes bromélias, flores exóticas e plantas carnívoras que se adaptaram ao alto índice pluviométrico e diferentes condições geológicas da região. Entre as pedras, também surgem muitas poças d’água que refreiam nossa passagem e evidenciam a irregularidade do terreno. A fauna também se mostra heroica, num desfilar de insetos e anfíbios, como um lindo mini-sapo preto que todos quisemos tocar.

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Caminhamos bastante, entre inusitadas formações rochosas, como pedras em forma de pênis e torres de catedrais; subimos, descemos, passamos por cachoeiras, vales, grandes lagos, clareiras, paredões de pedra, desfiladeiros. As formações geológicas do Roraima datam de milhões de anos, incluindo-se entre as mais antigas do planeta e, de fato, elas são impressionantes.

No Vale dos Cristais, o chão é forrado de branco, devido aos cristais de quartzo presentes ali. O guia logo nos advertiu a não pegar nenhum como souvenir, pois ele poderia ser severamente punido caso fosse encontrado um cristal na inspeção das mochilas, na saída do parque. O casal de franceses imediatamente devolveu as pedrinhas ao chão.

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Continuamos através de galerias e monumentos de pedra até chegar à beira do abismo, bem do lado do monte que nós víamos do segundo acampamento, o da base. Nesse momento, o grupo sentia-se um pouco frustrado por causa da forte neblina que impedia a visão do horizonte. Porém, já tínhamos experimentado, naquela mesma manhã, desde garoa e frio até sol escaldante e tempo claro. Assim, como o clima é algo que muda drástica e rapidamente no topo do Monte Roraima, permanecemos ali por alguns minutos, esperando que a névoa se dissipasse e o tempo mudasse novamente a nosso favor. Sem demora, o sol começou a apontar de novo e a Gran Sabana pode ser admirada abismo abaixo, através das nuvens, com todos os seus tons de verde e as ondulações das montanhas. À beira do precipício, eu sentia uma satisfação íntima por ter conseguido. Estar ali era lindo e tinha valido a pena!

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BOLIVIA, DE TIWANAKU A UYUNI. Leyendas de selva y sal

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Gira de un extremo al otro de Bolivia para conocer las legendarias ruinas de Tiwanaku, La Paz, el Salar de Uyuni con sus hoteles de sal y la selva del Parque Nacional Madidi, durmiendo en un ecolodge gestionado por una comunidad aborigen tacana. Paisajes bolivianos de punta a punta.


Texto e fotos de Julián Varsavsky

 

La Paz, una ciudad de casas apiñadas sin revocar, tal como se la ve desde lo alto

La Paz, una ciudad de casas apiñadas sin revocar, tal como se la ve desde lo alto

Al salir del aeropuerto El Alto, en La Paz, la ruta comienza a descender por un valle en forma de anfiteatro y al fondo se ve la fisonomía esencial de la capital boliviana: por donde se mire, la ciudad está totalmente sin revocar. Dentro de una enorme hoyada, millares de casas y edificios de varios pisos que son puro bloque de ladrillo a la vista se apretujan sin fin, tiñendo el valle de un ocre unánime, desde el pie hasta la cima, sin dejar claros a la vista. Por encima, los picos nevados de los Andes desprenden un resplandor blanco.

Nuestro mayor interés en La Paz es conocer las milenarias ruinas de Tiwanaku. Y vamos hacia allí al día siguiente, atravesando otra vez la ciudad vecina de El Alto, también sin revocar.

Alrededor del centro urbano de Tiwanaku unas 50.000 personas vivían en casas de adobe, acaso no muy diferentes de las que habitan hoy los pobladores de Laja, donde nos detenemos a comprar un agua mineral.

“¿La quiere fría, señor?”, inquiere una cholita de larga falda, doble trenza y sombrero estilo borsalino.

“Sí, por favor, bien fría”, le pido.

La señora toma una botella de una caja en el suelo y estira la mano.

“Gracias –le insisto–, pero la quisiera fría.”

“Está fría, agárrela”, me dice.

“Ah, veo que recién la sacó de la heladera”, le respondo confundido al comprobar que está fría.

“No, señor, mi casa es un refrigerador”, dice dando dos golpecitos de nudillos en la pared de adobe, un aislante natural que mantiene frescos los interiores.

Una chola, con su típico sombrero, descansa sobre las calles del pueblo de Uyuni.

Una chola, con su típico sombrero, descansa sobre las calles del pueblo de Uyuni

Una chola, con su típico sombrero, descansa sobre las calles del pueblo de Uyuni

RECINTO ORIGINARIO Poco mestizados, los habitantes de Bolivia descienden de lo que fueron dos grandes imperios: el Tiwanakota y el Inca. Basta mirar a los ojos a los vendedores de artesanías en Tiwanaku para ver cómo aparecen sus rasgos aindiados, rasgos de gran pureza que los pintan como guardianes generacionales de aquella ciudad originaria. La ciudad de la que intentan preservar lo que quedó, luego de siglos de saqueos impunes. Para que nadie toque ni se lleve una piedra más, cholas de falda y trenza son las cuidadoras de las ruinas.

El complejo arqueológico de Tiwanaku se levanta a 3485 m.s.n.m y abarca en total 600 hectáreas. Fue construido por una cultura predecesora de los incas, que floreció durante 27 siglos (entre los años 1500 a.C. y 1200 d.C), un extenso período para un Estado americano.

Durante esos tiempos de apogeo, Tiwanaku fue capital de un imperio en el altiplano andino, cuyo eje eran los actuales Bolivia y Perú, en las orillas orientales del lago Titicaca.

El pueblo de Tiwanaku surgió hacia el año 1500 a.C. y durante su primer siglo se expandió gracias al descubrimiento del cobre para realizar herramientas de labranza e irrigación y armas de caza.

La estructura central de Tiwanaku es el complejo Kalasasaya, que consiste en un rectángulo sobreelevado de dos hectáreas con gárgolas decorativas. El interior conserva tres esculturas que son la expresión más alta del arte de cincelar la piedra en Tiwanaku. La más famosa es el monolito Ponce, antropomorfo y con finos grabados de hombres alados. En una esquina de Kalasasaya está la Puerta del Sol, un gran portal lítico cincelado con una fina decoración en un bloque unitario de piedra andesita.

Con el correr de los siglos, como todo imperio, Tiwanaku fue decayendo. El estado se desmembró hacia 1200 d.C. y la ciudad fue abandonada por razones desconocidas. Hay hipótesis de un desastre natural y se habla también de invasiones aymaras. Pero en verdad es poco lo que se sabe de los tiwanakotas, salvo que en su cosmovisión el conocimiento científico –la medicina, la astronomía y la metalurgia– no estaba separado del arte ni de la religión, conformando un todo que dependía de los dioses, que eran ni más ni menos que los elementos de la naturaleza que sostienen la vida: la tierra y el sol.

Un cerrado cañón en medio de la selva del Parque Nacional Madidi, lleno de murciélagos.

El magistral monolito Ponce es el icono de Tiwanaku, herencia de un poderoso pasado

El magistral monolito Ponce es el icono de Tiwanaku, herencia de un poderoso pasado

A LA SELVA Desde La Paz tomamos una avioneta hacia el norte y en una hora descendemos en las entrañas del Parque Nacional Madidi, en la Amazonia boliviana. Llegamos a Rurrenabaque y al poner un pie afuera de la avioneta nos recibe el abrazo del trópico, caluroso y húmedo, colorido y bullanguero.

El segundo abrazo es el de Wilmer Mati –guía turístico una mitad del mes, campesino la otra–, miembro de la etnia tacana, que gestiona de manera comunitaria el ecolodge San Miguel del Bala.

Pasamos del avión a la combi, y de la combi a una lancha techada larga y angosta, que a lo largo de 40 minutos cruza el río Beni hasta llegar al alojamiento, ubicado en plena selva. Cada tanto nos cruzamos con otras lanchitas que transportan a los miembros de las diferentes comunidades situadas a orillas del río.

Se entra al lodge a través de un gran comedor de madera techado con palmas. Para llegar a las cabañas hay que subir varios escalones sobre la barranca, bajo una bóveda vegetal. En este alojamiento no hay televisión, señal de teléfono, Internet, agua caliente, vidrio en las ventanas ni corriente eléctrica. Pero sí hay una densa selva que comienza a dos metros de la puerta, agua fresca de vertiente en la ducha, paneles solares para las tenues lamparitas en la noche y un mosquitero sobre cada cama.

Luego de un desayuno con frutas caminamos unos kilómetros por la selva hasta el pueblo de San Miguel del Bala, donde nos salen al encuentro las espaciadas casas de madera y palma. Aquí viven unas 47 familias que suman alrededor de 2000 habitantes (en la región hay 24 comunidades tacana, que suman 5000 personas, con su idioma propio).

Por la tarde salimos a navegar con Wilmar para desembarcar y caminar entre la maraña verde hasta un cerrado cañón de piedra surcado por un arroyo, una rareza no apta para fóbicos a los bichos: cada tanto, una gran araña aparece en la pared de roca.

Impresiona también el espectáculo de los murciélagos que habitan en la pared del cañón, en cuevas situadas dos metros por encima de nuestras cabezas. Al principio pueden asustar, pero rápidamente se percibe que su vuelo –orientado por el rebote de ondas sonoras– tiene precisión milimétrica, ya que nos esquivan magistralmente.

La inmensidad blanca refleja el cielo sobre la lisura del Salar de Uyuni.

Un cerrado cañón en medio de la selva del Parque Nacional Madidi, lleno de murciélagos

Un cerrado cañón en medio de la selva del Parque Nacional Madidi, lleno de murciélagos

EL GRAN SALAR Regresamos a La Paz para volar ahora hacia el sur del país y visitar el desierto de sal más grande del mundo. El Salar de Uyuni mide 12.000 kilómetros cuadrados y está en medio de un gran vacío donde la mirada se desliza sin obstáculos hasta el infinito. Son 360 grados de nada absoluta donde está todo a la vista. Pero no se ve otra cosa que un suelo plano resquebrajado en una red de hexágonos que se reproduce con la exactitud matemática de una telaraña.

La inmensidad blanca refleja el cielo sobre la lisura del Salar de Uyuni.

La inmensidad blanca refleja el cielo sobre la lisura del Salar de Uyuni.

Partimos desde el pueblo de Uyuni y el destino final es San Pedro de Atacama, en Chile. Al atravesar un desierto arenoso vemos al fondo una laguna radiante que resulta ser un mero espejismo: es el ansiado salar.

A las puertas de ese mundo blanco está el pueblo de Colchani, cuyos 300 habitantes trabajan en la industria salinera y viven en casas levantadas con bloques de sal y coral.

El salar comienza de repente –sin transición– y se presenta como un fogonazo blanco que encandila por largo rato. El horizonte parece uno de esos mares congelados de la Antártida y la camioneta, un rompehielos.

Transcurre el mes de enero –época de lluvias– y gran parte del salar está cubierto por una capa de agua que refleja las nubes como un descomunal espejo. La camioneta avanza a 100 kilómetros por hora por una autopista de sal sin la menor ondulación y parece volar entre dos cielos, uno arriba y su contracara abajo.

En el salar sobresalen cerros solitarios que de lejos parecen islas por los espejismos (de hecho aquí se los conoce como “islas”). La más visitada es la Isla Incahuasi (Casa del Inca), que fue un lugar de reposo de las autoridades del imperio. Allí trepamos el cerro por un sendero entre miles de cactus de hasta 12 metros de altura que crecen entre rocas de coral, restos de cuando todo esto era el fondo del mar.

Por la noche nos alojamos en el hotel Palacio de Sal en pleno salar, levantado en bloques blancos con techo de madera y zinc. Sus constructores son albañiles del vecino pueblo de Colchani, expertos en usar sal para hacer casas. En los cuartos el techo tiene forma de iglú y, salvo el baño, todo es de sal: la mesita de luz, el aparador para apoyar las cosas y las camas. Además hay un cuartito anexo con un escritorio, todo bien calefaccionado. En el restaurante, las mesas y sillas de sal son fijas, obra de los “carpinteros” de la sal, quienes traen un gran bloque y tallan el mueble in situ. El suelo también es de sal, y los amplios espacios públicos interiores del hotel tienen salas de estar con sillones de sal y esculturas del mismo material con forma de llamas y vicuñas.

Slumming, o sádico turismo de favela, da miséria e do sangue

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Turista típico do sangue que escorre nas favelas "pacificadas"

Turista típico do sangue que escorre nas favelas “pacificadas”

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O deputado Garotinho noticiou o assassinato do artista da Globo Douglas Rafael da Silva Pereira, DG: “Copacabana viveu momentos de terror e guerra. Ainda tem muita coisa obscura, mas o fato é que mais uma vez a Zona Sul fica refém da violência. Aliás, a propaganda enganosa da pacificação cria situações absurdas. Um grupo de franceses chegou para se hospedar num albergue no Pavão-Pavãozinho porque ouviu falar que era um lugar completamente tranquilo e barato. Devem ter entrado em pânico com o tiroteio e a guerra que se seguiu.

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Não sabe Garotinho que as franceses pagaram para ver sangue.

O chamado turismo de favela, ou turismo da miséria, é um fenômeno em expansão, como atesta o livro Gringo na Laje – Produção, Circulação e Consumo da Favela Turística (FGV Editora, 163 pág., 17 reais), da antropóloga Bianca Freire-Medeiros. Por mais estranho que possa parecer, a violência é, na visão da pesquisadora, o que mais seduz os turistas. “Ela é um atrativo. O filme Cidade de Deus, por exemplo, vende a imagem de que a favela é um lugar extremamente violento, de alto risco: os turistas querem ir lá motivados por isso”, diz Bianca. Só a favela da Rocinha, destino favorito no Rio, recebe cerca de 3.500 visitantes por mês, a maior parte vinda da Europa e dos Estados Unidos. Sete agências especializadas e inúmeros guias exploram o negócio.

Iconoclastia Incendiária: Safari humano nas favelas do Rio. Uma modalidade de turismo chamada "slumming".  Quem são esses animais que moram aqui? E quem são os animais exóticos que vem fotografar? Que tipo de animal nós somos?

Iconoclastia Incendiária:
Safari humano nas favelas do Rio. Uma modalidade de turismo chamada “slumming”.
Quem são esses animais que moram aqui? E quem são os animais exóticos que vem fotografar?
Que tipo de animal nós somos?

Como teve início o turismo da miséria?
O turismo em favela tem como antecedente histórico a prática do slumming, termo com registro em dicionário, realizada pelas elites inglesas da era vitoriana, nos anos de 1880. Os ricos iam visitar, por curiosidade ou caridade, os espaços segregados da cidade. Era quase como se fossem às colônias – de chineses, italianos e outros. Virou moda fazer essas visitas. Isso dura até os anos 1920. A situação contemporânea começou por volta de 1990. No Rio de Janeiro, há um mito de origem, segundo o qual o turismo em favela começou com a ECO 92, quando se passou a levar estrangeiros à Rocinha – pessoas ligadas em ecologia e interessadas em alternativas ao turismo de massa. Na África do Sul, esse tipo de turismo teve início com fim do Apartheid, em 1994, e os roteiros turísticos para as townships, localidades que até então estavam isoladas. Leia mais

Escreve Mário Antônio de Lacerda Guerreiro: Se você não sabia, fique sabendo que, no Rio de Janeiro, somente a favela da Rocinha atrai cerca de 40.000 turistas por ano, 65% europeus. Com esta quantidade de visitantes estrangeiros, a Rocinha tornou-se uma verdadeira atração turística mais importante do que o MAM (Museu de Arte Moderna) e a Igreja barroca de São Sebastião, onde está o marco de fundação da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro.

Estou certo de que a esta altura o leitor curioso e indagador deve estar perguntando para si mesmo: “O que há de tão atraente na Favela da Rocinha?”

Mas há uma pergunta que não quer se calar: Por que razão o ser humano encontra grande prazer em ver a miséria dos outros e/ou na terra dos outros e não encontra nenhum prazer em ver sua própria miséria e/ou a miséria na sua própria terra? Dizer que “pimenta nos olhos dos outros é refresco” é repetir um surrado provérbio.

Não é de causar espécie que o ser humano procure o prazer e fuja da dor, isto já sabia Aristóteles em priscas eras, muito antes de Jeremy Bentham e Sigmund Freud. O que causa espécie é que o sofrimento dos outros seja causa do prazer de algumas pessoas.

Em outras palavras: há quem ganhe muito dinheiro fotografando a miséria do Terceiro Mundo. Há mesmo um famoso fotógrafo brasileiro que enriqueceu com a miséria alheia . Mas, neste caso, a miséria é apenas um meio anódino, para alcançar um fim prazeroso, e como sabemos, os fins justificam plenamente os meios… Porém, quando o turismo é apenas um meio e ver a miséria dos outros passa a ser um fim, esse tipo de turista só pode ser um grande sádico ou um fútil desmiolado (tertium non datur).

 

Acontece no Rio de Janeiro, na Bahia, principalmente. Também noutras cidades do Brasil favelado. A foto é do Recife. Os soldados de Pernambuco imitam os soldados da Rainha da Inglaterra

Acontece no Rio de Janeiro, na Bahia, principalmente. Também noutras cidades do Brasil favelado. A foto é do Recife. Os soldados de Pernambuco imitam os soldados da Rainha da Inglaterra

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Salto de Itiquira. Um manancial de belezas no coração do Brasil

Catedral de Formosa

Catedral de Formosa

Com 170 anos de história, Formosa, distante 75 km de Brasília, é detentora de algumas das maiores belezas naturais de Goiás.
Há um número grande de cachoeiras no município. Nenhuma é tão exuberante como o Salto do Itiquira, com seus 168 metros de altura. É considerada uma das mais altas da América Latina e a oitava maior do Brasil. Está a apenas 34 km do Centro da cidade, com acesso pavimentado.
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Crique na foto para ampliar

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salto de itiquira
A queda d´água está dentro de uma área protegida: o Parque Municipal de Itiquira. Forma-se, em sua base, um poço, porém, não é permitido o banho, pois a força da queda d´água é muito forte. Logo abaixo, no rio, há outros poços com pequenas cachoeiras, onde é possível o banho. Depois do salto, o rio forma uma sequência de cachoeiras, corredeiras e poços, cobertos por uma densa floresta.
Possui ainda várias nascentes de água mineral e, fora do parque, um clube, restaurante, bares, lanchonetes, camping, piscinas de água corrente, hotel e chalés. A entrada no parque é cobrada. É extremamente comum a prática do rapel na região, em razão da altura existente no local.
Admirar a queda d´água é maravilhoso e se o tempo estiver de sol, forma-se um gigantesco arco-íris em volta da cachoeira.
salto itiquira arco iris
As trilhas ecológicas tornam os passeios turísticos mais emocionantes, onde é possível contemplar as belezas da natureza, as piscinas naturais e o pôr-do-sol.
LAGOA FEIA
De feia a lagoa só tem o nome. É um paradoxo. É de uma beleza estonteante. Localizada dentro do perímetro urbano de Formosa, a Lagoa Feia fica às margens da BR-020, que liga Brasília a Fortaleza.
Com 6 km de extensão e 300 metros de largura, a lagoa é uma das mais frequentadas do município. Ideal para natação, passeios de lancha, jet ski e pedalinho. Há bares e quiosques em uma de suas bordas, favorecendo o ponto de encontro e diversão dos turistas e da população local. Considerada o principal cartão postal de Formosa, a Lagoa Feia pode, em alguns pontos, chegar a 10m de profundidade.
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GRUTA DAS ANDORINHAS
Formosa abriga outros presentes da Mãe Natureza, como o Lajedo, que forma grandes piscinas naturais; a Gruta das Andorinhas, com aproximadamente 250 metros de profundidade; Buraco das Araras com 100 metros de profundidade e o Rio Bandeirinha, que forma várias cachoeiras.
gruta das andorinhas

Anderson Alcântara

adorinhas2A Gruta das Andorinhas, conhecida também como Buraco das andorinhas, tem esse nome pela quantidade de andorinhas que vivem e procriam no local.

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Cotahuasi, una maravilla por descubrir

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Uno de los cañones más profundos del planeta: Cotahuasi, el cual está rodeado de paisajes naturales e históricos pueblos

por Raúl Alarcón

RAÚL ALARCÓN

El periplo terrestre de doce horas desde la ciudad de Arequipa hasta el impresionante cañón de Cotahuasi se hace en una ruta con tantos paisajes, pueblos y vestigios de incalculable valor que el viaje se hace en un abrir y cerrar de ojos.

EN EL CAMINO
Partiendo al alba de la Ciudad Blanca, en donde le recomendamos tomar un día para aclimatarse, la primera parada de interés se realiza un par de horas después de empezado el viaje, en Toro Muerto (Castilla), lugar en el que se pueden apreciar petroglifos de diversas formas y tamaños, grabados en las piedras de las laderas.

El siguiente punto a conocer queda en Querulpa (Aplao), en donde podrá apreciar las huellas de los dinosaurios, así como un museo de sitio con huesos de estos gigantescos vertebrados.

Camino a Chuquibamba podrá apreciar una imponente formación de arena y tierra conocida como El Castillo, debido a su forma. Ya en la ciudad podrá disfrutar de sus espectaculares andenes prehispánicos, así como de su hermosa catedral y las vistas de la campiña.

En Chuquibamba le recomendamos abastecerse bien de alimentos y bebidas porque a partir de ahí se inicia un ascenso de varias horas hasta alcanzar los 4.850 m.s.n.m., donde podrá apreciar llamas y vicuñas en su hábitat natural, así como el imponente lago Pallarcocha coronado por el nevado Coropuna (6.425 m.s.n.m.).

UNA MARAVILLA NATURAL
Al ir descendiendo por el ondulado camino final que conduce hacia la ciudad de Cotahuasi (2.680 m.s.n.m.), el cañón se va dibujando a través de verdes campiñas y grandes montañas.

El primer contacto visual con el cañón lo dejará boquiabierto, dada la magnitud de esta enorme formación natural que el río abrió entre las montañas Coropuna y Solimana, y que es considerado como el tercer cañón más profundo del planeta con 3.535 metros.

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La ciudad de Cotahuasi, que significa en español reunión de casas, es el epicentro de las actividades turísticas en la zona. Aquí se puede visitar la iglesia colonial de Nuestra Señora de la Concepción, así como el campanario de Santa Ana y el mirador. Los amantes de la aventura pueden practicar canotajekayak, así como rapel.

Y si desea compartir la experiencia de dormir en una vivienda local, algunas familias ofrecen hospedaje.

A unos veinte minutos de Cotahuasi y tras recorrer una vía asfaltada llegará a Tomepampa, un pueblo de calles empedradas. Aquí encontrará la iglesia colonial Nuestra Señora del Rosario, la cual destaca por su bello altar cubierto de pan de oro y por sus dos torres gemelas de sillar.

Siguiendo hacia el norte llegará a Alca, en donde destacan los baños termales de Lucha (y a media hora los de Luicho), los cuales poseen propiedades medicinales. En los alrededores se pueden encontrar restos de antiguas ciudadelas prehispánicas como Ticnay y Kayac. Aquí también podrá alquilar caballos para pasear por el campo y la ribera del río Cotahuasi (S/.30 por dos horas).

En Puyca podrá iniciar un trekking de 2 km para apreciar la ciudadela preínca de Maucallacta, desde donde podrá gozar de la espectacular andenería de la zona. Si dispone de tiempo, le sugerimos llegar hasta Lauripampa e iniciar la caminata hacia el bosque de puyas Raimondi.

En dirección sur desde Cotahuasi (media hora por carretera y quince minutos de caminata) se halla uno de los atractivos emblemáticos de la región: la catarata de Sipia, una impresionante caída de 150 metros, en tres golpes, que forman arcoiris. Viajando un poco más al sur encontrará el bosque de cactus Judiopampa, en el cual podrá apreciar cactus de hasta veinte metros de altura.

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Recomendamos una estadía de al menos tres días en la zona y reservar un día para visitar tanto el sector norte como sur, así como uno adicional para el oeste, donde se ubica Pampamarca, localidad en la que se encuentra el bosque de piedras de huito, que presenta diversas figuras y al que se llega tras un trekking de dos horas. En la cima, cuando aprecie el valle desde su cumbre valorará el sacrificio.

 http://www.youtube.com/watch?v=qKT_ceRGd2A

Africa en portugués. MOZAMBIQUE. DESDE MAPUTO A LA COSTA SOBRE EL OCEANO INDICO

Visita a Maputo, la capital mozambiqueña, que los portugueses habían bautizado Lourenço Marques. Lejos del turismo tradicional, es un destino heterogéneo, con reminiscencias del pasado colonial, huellas de la guerra y un inédito crecimiento que lleva sello chino y la está transformando en una de las nuevas puertas de entrada a Africa.

Por Andres Ruggeri y Karina Luchetti

Mozambique no es un destino frecuente para los turistas. A diferencia de otros países africanos –en especial la vecina y poderosa Sudáfrica–, no se destaca por sus parques naturales: el más importante de todos ellos, el de Gorongosa, aún no se ha recuperado de los estragos de la guerra civil, durante la cual los guerrilleros se alimentaron con sus elefantes. Pero tiene una línea costera con algunas de las más bellas playas del Indico y su capital, Maputo, es una ciudad en crecimiento y en vías de convertirse en una de las mayores del Africa austral.

La ciudad combina las edificaciones suntuosas de la vieja capital colonial con los edificios de arquitectura soviética del período socialista, las construcciones nuevas de capitales chinos y una naturaleza exuberante que la rodea e invade. Como una metrópoli africana en crecimiento después de décadas de estancamiento y crisis, es una urbe dinámica e interesante.

Esquinas revolucionarias Caminar por las calles de una gran capital africana es toda una experiencia. Un ambiente colorido de comercio callejero; viejas estructuras coloniales que parecen venirse abajo junto a recientes y lujosos edificios que muestran el poder de la nueva burguesía; naturaleza que desborda el cerco de plazas y parques; mercados donde se ofrece medicina tradicional junto con baratijas chinas, herramientas, tarjetas de celular, comida, lo que sea. En el caso de Maputo, todo esto en medio de un paisaje urbano que a veces parece pujante y otras da la impresión de que la guerra civil terminó ayer y no hace casi 20 años.

Llaman la atención del visitante también los nombres de las calles. Carlos Marx, Vladimir Lenin y Mao Tse Tung son las principales arterias, junto con Eduardo Mondlane, el primer líder del Frelimo, asesinado antes de la independencia. Pero a pesar de poder cruzar la esquina de Carlos Marx y Mao Tse Tung, o Salvador Allende y Julius Nyerere, del socialismo no queda mucho más que los nombres de las calles. Aunque el partido gobernante es el mismo, el régimen económico está lejos de ser marxista: el comercio invade las calles de Maputo y las grandes empresas multinacionales están presentes como en cualquier otra parte del mundo. Sin embargo, el edificio más alto de la nueva Maputo es la Cámara de Comercio Chino-Mozambicana, con dos leones de estilo oriental adornando la entrada. Un nuevo y moderno shopping, enclavado en pleno centro, muestra el cambio de la economía y el surgimiento de una nueva clase con capacidad de consumo. Para el visitante, no obstante, lo más atractivo es el refugio que el aire acondicionado puede dar al sofocante clima del verano africano.

(Transcrevi trechos)

Há um Portugal mágico para redescobrir

Por Luís Maio

Estrelas de cinco pontas, monolitos sacrificiais, quadros ecuménicos, montanhas sagradas e até carvalhos justiceiros: há todo um país por descobrir nos bastidores das belezas do costume. Seguimos Paulo Loução numa viagem com alma pelos “lugares inesquecíveis” de Portugal.

Lugares Inesquecíveis é, portanto, um guia de sítios que dimanam uma vibração especial, capaz de induzir no visitante experiências místicas, ou, como dizia Fernando Pessoa, fazer sentir os símbolos. Loução é dos que acredita que há paisagens com o condão de transformarem o visitante, reconduzindo-o ao âmago do ser interior. Para ele, tal como para Teixeira de Pascoaes, toda a viagem genuína é dupla, no sentido de ser ao mesmo tempo exterior e interior.

Pedimos a Paulo Loução um top de lugares mágicos de Portugal. Tomar é porventura inevitável para quem antes escreveu Os Templários Na Formação de Portugal (doze edições). Já as restantes entradas são menos óbvias, incluindo destinos pela primeira vez mencionados na imprensa turística.

Tomar

Tomar, assegura Paulo Loução, é a “cidade templária mais importante do mundo”. Os seus principais monumentos estão carregados de simbolismo, alguns inclusive ainda aguardam decifração. Mais do que este ou aquele edifício, no entanto, é o próprio desenho da cidade que se presume corresponder a um plano esotérico, gizado por Gualdim Pais, o famoso mestre português da ordem do (ver galeria de fotos) Templo.

Vídeo

“A grande China de Portugal é o Brasil”

O galo de Barcelos

O galo de Barcelos

 

Os turistas brasileiros têm crescido a pique a nível nacional, mas continua a faltar promoção de Portugal no Brasil para atraír grandes volumes de turistas, defendeu Luiz da Gama-Mór, vice-presidente da TAP

“O Brasil ainda vai ficar muito mal. Aquilo é um tobogan. A moeda brasileira tal como está, não se sustenta. Quem vai para lá a achar que vai para o Eldorado, acaba a partir a cara”, avisou Gama Mór. “Quem vai para lá, tem de ser a longo prazo. E os portugueses são os que se conseguem adaptar melhor, aí têm uma grande vantagem competitiva